Оружие
Каждый выстрел, пусть незаметно, но все же
разрушает ружье механическими нагрузками и химическим воздействием.
Если механическим факторам мы ничего не можем противопоставить,
кроме того, как не допускать их чрезмерности, то химическим
факторам мы противостоять можем с успехом.
Что же это за химическая атака на наше оружие? С точки зрения
химии, выстрел есть молниеносный процесс сгорания капсюльного
состава и пороха с образованием огромного объема газообразных
продуктов, давление которых и выбрасывает из ствола дробь
или пулю. Небольшая часть этих газов высоким (до 700 атмосфер)
давлением вжимается в мельчайшие поры металла ствола и остается
там на довольно продолжительное время. Этот процесс называется
окклюзией. Помимо газообразных продуктов, при сгорании порохового
заряда и капсюльного состава образуются и твердые. Часть
их вылетает из ствола вместе с газообразными и называется
дымом. А часть оседает на поверхности канала ствола и известна
в народе как копоть или нагар. Вот эти осевшие в стволе
твердые остатки и въевшиеся в металл газообразние и есть
злой враг Вашего ружья. Как правило, все продукты сгорания
гигроскопичны, то есть активно тянут из воздуха влагу и,
соединяясь с ней, образуют химически агрессивные растворы,
разрушающие металл.
Как же отбить эту химическую атаку? Для этого
надо как можно скорее удалить или нейтрализовать продукты
сгорания заряда и перекрыть доступ влаги из воздуха к их
остаткам. Попросту говоря, после стрельбы оружие надо вычистить.
Способов чистки ружья описано много. Нередко приходится
читать описания длительных и трудоемких операций. Этаких
священных ритуалов. Надо сказать, что длительная и нудная
чистка оружия может доставить удовольствие только новичку
на заре его охотничьей молодости. Я же, будучи от природы
человеком ленивым, начал искать наиболее приемлемый вариант
- чтобы и ружье не страдало и чтоб с себя семь потов не
спускать. В итоге я остановился на следующей последовательности
действий:
как можно быстрее после стрельбы ( обычно придя с охоты
домой или на базу) я удаляю основную часть нагара. Для этого
я прогоняю шомполом через ствол плотный комок ваты, ветоши
или просто туалетной бумаги (газетную бумагу применять нельзя!).
Комок должен идти туго настолько, чтобы прогонять его пришлось
постукиванием шомпола. После этого я обильно смазываю изнутри
стволы нейтральным ружейным маслом, в которое добавлено
немного керосину. Теперь ружье можно оставить на день и
на два. За это время масло с керосином размягчат оставшийся
нагар и приставшие к стенкам ствола тончайшие пленки свинца
(т.н. освинцовку), мазки полиэтилена от пыжей и контейнеров
впитают в себя выходящие из стенок ствола газы, но при этом
не пустят к металлу воздух и находящуюся в нем влагу.
Следующим этапом будет непосредственная чистка
оружия. Для этого нам понадобятся: шомпол, металлический
ершик для снятия освинцовки, щетинный ершик для чистки и
смазки, вишер для наматывания протирочного материала, ружейное
масло и читые (это важно) тряпочки-протирки. При этом мы
сделаем следующее:
- тем же способом, что удаляли на охоте нагар, удалим из
ствола всю старую смазку со всей дрянью, которую она размягчила
или растворила в себе.
- навинтим на шомпол металлический ершик и, обильно смачив
его маслом, хорошенько (не менее 50 раз) прочистим ствол,
удаляя освинцовку
- протрем ствол насухо
- после этого туго навернутыми протирками протираем ствол,
меняя их по мере загрязнения Процесс этот надо продолжать
до тех пор, пока протирки не перестанут выносить из ствола
черноту.
- хорошенько смазать ствол внутри
- через 2-3 дня три последних операции необходимо повторить.
После большой стрельбы, а также в конце сезона ружье надо
промывать. Для этого в пластиковое или алюминевое ведро
(железным можно повредить ствол) наливаю крутой кипяток,
примерно полведра, добавляю две столовых ложки соды и немного
мыла. После описанной выше чистки ствол не смазываю внутри,
а ставлю дульным срезом в ведро, с казенной части вставляю
шомпол с намотанной на вишер протиркой и двигаю им как поршнем,
гоняя воду. Горячий слабощелочной раствор отлично промоет
ствол от всех остатков сгорания зарядов. После этого ствол
тщательно промываю теплй водой от соды и мыла и вытираю
насухо чистой тряпочкой. Сухой канал ствола смазываю.
Враг второй - ржавчина - главный враг оружия.
В воздухе всегда присутствуют влага и различные газы, которые,
растворяясь в мельчайших капельках этой влаги, образуют
весьма агрессивные с химической точки зрения соединения.
Эти-то соединения ( в основном это различные кислоты и щелочи
) и вызывают появление ржавчины. Чем поверхность глаже,
тем труднее уцепиться за нее ржавчине, особенно хорошо противостоят
ржфвчине полированные поверхности. Различные царапины, шереховатости
и пр. значительно увеличивают поверхность контакта металла
с агрессивной средой и, соответственно, ускоряют оржавление.
Сама ржавчина имеет рыхлую структуру, а потому не только
увеличивает поверхность, но и тянет в себя влагу. Поэтому
ржавление металла идет с нарастающей скоростью.
Ржавчина не только портит внешний вид оружия и мешает нормальной
работе его механизмов. При оржавлении металл переходит в
ржавчину, то есть ружье попросту медленно, но верно разрушается.
Предохраниться от ржавчины проще, чем избавляться от нее.
Рецепт предохранения от ржавчины прост и общеизвестен -
это смазка и чистка. Оружие, даже если оно лежит без употребления,
надо регулярно протирать и смазывать заново. Что делать,
если ржавчина уже "села"? Ее надо удалить как
можно скорее.
Свежая ржавчина удаляется легко. Старую надо предварительно
размягчить. Размягчать ржавчину лучше всего керосином с
небольшим (10%) добавлением нейтрального ружейного масла
"Глухарь". Для этого на оржавевшее место ставят
своего рода компресс: тряпочку или вату смачивают в керосине
с маслом, накладывают и закрывают полиэтиленовой пленкой.
Сильно оржавевшие стволы приходится просто забинтовывать
в пропитанную керосином материю. Если ржавчина поселилась
внутри стволов, то меры следует принимать, не медля ни дня.
Вашему ружью грозит потеря боя. Для этого стволы с одного
конца надо заткнуть пробкой и налить в них керосин с маслом.
Размягчение ржавчины в любом случае происходит в течении
3-4 дней. После этого ее следует удалить с помощью жесткого
ластика или кусочка дерева или достаточно твердого пластика,
хорошо использовать щетинные или очень мягкие металлические
(медные или латунные) щетки. Но ни в коем случае не пытаться
счищать ржавчину наждачной бумагой, абразивом или скрести
ножом.
Чем смазывать ружье? В продаже имеется нейтральное
ружейное масло "Глухарь" - им хорошо смазывать
как трущиеся поверхности в механизмах ружья, так и просто
поверхность всех металлических частей его. К сожалению,
эта смазка не долговечна, масло довольно быстро испаряется
и требует регулярного (раз в месяц) возобновления. Говорят,
очень хороши импортные смазки. Для долгого хранения, например,
в межсезонье, ружье лучшего всего законсервировать. Для
этого тщательнейшим образом вычищенное ружье надо покрыть
(разумеется, только металлические части) какой-либо густо
смазкой: литолом, ЦИАТИМ, техническим вазелином. Для облегчения
проникновения смазки в самые сокровенные закутки ее надо
слегка развести все тем же керосином. Дело в том, что керосин
очень хорошо смачивает металлические поверхности, проникая
в любые, даже микроскопические, щели и поры - кстати, этим
его качеством пользуются при размягчении ржавчины, - а с
собою керосин тащит и растворенное масло. Керосин скоро
испарится, а смазка останется защищать металл от коррозии.
Перед стрельбой густую смазку надо тщательно удалить с ружья,
чтобы не испачкаться, и заменить ее на тонкий слой ружейной
смазки: попросту протереть напоследок ружье маслянной тряпочкой.
Стволы же надо протирать перед стрельбой насухо, а то и
первый выстрел будет фальшивым, и потом намучаетесь оттирать
пригоревшее внутри ствола масло.
Деревянные части ни в коем случае нельзя смазывать. Дело
в том, что минеральные масла, которые используются в качестве
смазок для металла, проникая в дерево, постепенно нарушают
структуру целлюлозы, из которой древесина и состоит. Дерево
становится хрупким. Способы сбережения деревянных частей
оружия и их ремонт детально описаны мною раньше
1 2
3 4
